Stonehenge Bluestone robado para ornamentación de jardines

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Una piedra azul antigua del tipo que se usó para construir el círculo de piedra mundialmente famoso de Inglaterra, Stonehenge, fue robada de Preseli Hills en Gales, metida en un automóvil y llevada a 10 millas de distancia para usarla como adorno de jardín.

En Mynachlog-ddu, en el oeste de Gales, alrededor de las 3 de la tarde del domingo 29 de diciembre, agentes de la policía de Dyfed-Powys recibieron un informe de que una de las famosas piedras azules seleccionadas para formar parte del monumento neolítico más famoso de Inglaterra, Stonehenge, había sido robada.

Los criminales, sin embargo, fueron filmados desenterrando la piedra y cargándola en el maletero de un automóvil. Poco después, la policía descubrió que se estaba utilizando como un elemento de jardín a solo 10 millas de distancia.

Ubicación de Mynachlog-ddu dentro de Pembrokeshire, donde se robó la piedra azul. (Nilfanion / CC BY-SA 3.0 )

Un crimen inusual

En lo que no fue un espectáculo deslumbrante de la policía, después de revisar las imágenes de CCTV con una taza, se pudo ver a dos hombres cavando la piedra y colocándola en el maletero de su automóvil, y un video adicional del testigo ocular reveló el registro del automóvil. Esto permitió a los oficiales identificar la dirección de la casa de los sospechosos en Narberth, donde se vio la gran roca en el jardín delantero, se incautó y se devolvió a una capilla para su custodia.

Desafortunadamente, según un informe de Wales Online, el inspector Reuben Palin, de la policía de Dyfed-Powys, dijo que las piedras azules "se sacan regularmente del Preseli", pero que en este caso era "bastante inusual" tener un testigo del robo, que el La policía agradeció la filmación mientras la piedra era desenterrada y robada.

Robar sanación espiritual

El hombre responsable de haber robado la piedra admitió el robo y en su propia defensa le dijo a la policía que no sabía que era ilegal retirarla, por lo que se le informó sobre la ley del Reino Unido. Además, la policía de Dyfed-Powys ha recordado al público que es ilegal retirar las piedras azules de su área natural y dijo que, si bien no parece que tomar piedras azules esté causando daño, “de hecho es ilegal”, dijo el inspector Palin.

Uno pensaría que uno de nuestros [humanos] espiritualmente avanzados, aquellos que sostienen que tienen una conexión con sistemas de energía mayores que los que los científicos pueden medir, estaría más 'sintonizado' con estas piedras antiguas que componen el sitio de Mynydd Preseli en Pembrokeshire, pero el inspector de policía dijo que en el pasado había personas que tomaban la piedra azul por la “propiedad espiritual y curativa que se cree que posee”.

  • Stonehenge y los círculos de piedra cercanos fueron recién llegados al paisaje trabajado por cazadores de la Edad de Hielo
  • Aparece una piedra antigua con extraños grabados, posiblemente anglosajones, en una tienda de jardinería
  • Stonehenge no es el único monumento prehistórico que se ha movido, pero sigue siendo único

Sitio de Mynydd Preseli donde se cree que la piedra azul procesa propiedades espirituales y curativas. (Derek Voller / CC BY-SA 2.0 )

Stonehenge tiene el blues

Las imponentes piedras que vemos hoy en Stonehenge en Inglaterra estuvieron en un momento rodeadas por un círculo de 56 postes de madera que muchos arqueólogos creen que se usaron para registrar las posiciones del sol y la luna para la predicción de eclipses, cambios estacionales y para ayudar en agricultura. Se cree que la herradura de "piedra azul" en el centro de Stonehenge contenía 19 piedras individuales que representan el número aproximado de años solares que le toma al sol y a la luna completar un "ciclo metónico" y luego casi recalibrarse.

Representación de los 19 años del ciclo metónico. Se utilizaron piedras azules para representar los 19 años solares. (Dbachmann / )

La policía de Dyfed-Powys no ha revelado la ubicación específica en la que operaba el ladrón, y existe la posibilidad de que cargó su automóvil con una piedra de un área 'no' asociada con Stonehenge, ya que durante casi un siglo, según The Guardian, Los arqueólogos de la ladera de Gales han estado cortando el "afloramiento rocoso equivocado" en las colinas de Preseli en Pembrokeshire.

Acerca de Turn, todos están equivocados

El origen de las piedras que se utilizaron para construir Stonehenge contribuye en gran medida a la comprensión científica de las habilidades de sus constructores y el famoso geólogo Herbert Henry Thomas vinculó por primera vez las piedras azules de Stonehenge con Preseli en 1923. El Dr. Thomas señaló el tor en Carn Menyn como el probable fuente de las famosas piedras azules, ubicada a más de 190 millas del antiguo monumento de Wiltshire en el corazón del suroeste de Inglaterra.

Desde la década de 1920, los arqueólogos han examinado "Carn Menyn", pero los investigadores modernos ahora piensan que las piedras azules en realidad provienen de "Carn Goedog", que está a casi una milla de distancia. Richard Bevins, guardián de geología en el Museo Nacional de Gales, quien hizo esta observación le dijo a The Guardian que "no esperaba recibir tarjetas de Navidad de los arqueólogos que habían estado excavando en el lugar equivocado" y por lo tanto sacar conclusiones erróneas sobre todos estos años.

Piedras azules Carn Menyn. Estas losas de dolerita, divididas por la acción de las heladas, parecen apiladas listas para ser tomadas, y muchas se han eliminado a lo largo de los siglos para uso local. (ceridwen / CC BY-SA 2.0 )

Mejor suerte la próxima vez

Según el Dr. Rob Ixer, del University College London, en un artículo publicado en el Journal of Archaeological Science, se cree que las piedras azules llegaron a Stonehenge hace unos 4.500 años y el científico dijo “todo lo que creíamos hace 10 años sobre las piedras azules se ha demostrado que es parcial o completamente incorrecto ”. Y más que las piedras sarsen mucho más grandes que le dan a Stonehenge su forma familiar, algunos expertos creen que las piedras azules "eran el atractivo real" porque se creía que tenían poderes curativos.

Tal vez el hombre que robó la piedra azul estaba buscando algunos poderes curativos para su jardín, pero se le aconsejaría que antes de robar espiritualidad, tal vez comience por robar un amuleto de la buena suerte.


El crimen en los Hamptons es exactamente lo que usted espera

En muchos sentidos, los Hamptons son una típica ciudad turística adinerada, y los informes de delitos tienden a reflejar que: usted tiene sus DUI & # x27, arrestos de empleados de Goldman Sachs y robos de automóviles sin llave (en serio, ¿qué tan difícil es? para cerrar con llave sus malditos coches?), pero el periódico de East End & # x27s, el East Hampton Star, también ha registrado algunos encuentros criminales efímeros, extraños y verdaderamente poéticos durante la temporada.

La policía fue convocada para el desfile de Ragamuffin el domingo pasado, pero no se informaron casos de rebeldía.

Un residente de Woods Lane llamó a la policía el domingo por la noche, preocupado porque había dejado encendida su cafetera. Cuando la policía llegó a la casa, un cuidador les dijo que la había apagado.

Se advirtió a la policía que la actriz Betty Buckley ha sido víctima de un acosador recientemente. Apareció en un espectáculo de Bay Street Theatre el sábado, pero el acosador no lo hizo.

Un trabajador en un sitio de Terry Drive se quejó la semana pasada de que "un anciano con una gabardina azul" le había gritado y había dejado salir el aire de sus neumáticos.

La policía recibió otra llamada sobre el hombre de Huntting Lane que recientemente ha perseguido dos veces a turistas errantes fuera de su propiedad, agitando un rastrillo de césped. Esta vez, el hombre comenzó a gritarle a una corredora que pasaba, acusándola de estar en su propiedad. La policía le aconsejó que los llame la próxima vez que crea que alguien está invadiendo.

Dos hombres acusados ​​de conducir en estado de ebriedad con agravantes que estaban sentados uno al lado del otro en el banco de prisioneros el domingo por la mañana descubrieron que sus familias se conocían.

Una noche, una anciana residente de Egypt Close informó de un merodeador con una linterna en su jardín. La policía concluyó que lo que había visto fue a su vecino encendiendo las luces.

El acusado [arrestado por un DUI en los Hamptons para una boda] le preguntó al juez Cahill si podía hablar con ella sobre la posibilidad de conseguir un abogado. Habla con la novia. Ella tiene conexiones ”, dijo la justicia, y fijó una fianza de $ 500.

El estacionamiento de vehículos para una venta de garaje en Georgica Road provocó la ira de Peter Minnick el sábado por la mañana. Le dijo a la policía que los conductores estaban estacionando en su césped y dañando el césped. La policía le dijo que no se estaban infringiendo las leyes y que el césped estaría bien.

Solo dos personas fueron acusadas de conducir en estado de ebriedad la semana pasada, una en East Hampton Town y otra en el pueblo, una señal tan segura como la caída de hojas de que el verano ha terminado.

Un perro, aparentemente sin correa, atacó a un zorro en Two Mile Harbor Beach el pasado sábado por la tarde. Cuando llegó la policía, el zorro estaba muerto y el perro se había ido.

Si Diógenes hubiera ido a buscar a un hombre honesto el viernes 6 de septiembre por la tarde, podría haber comenzado y terminado en Gay Lane frente a la oficina de correos. George Dracker de Dayton Lane encontró un billete grande allí, justo en el medio de la calle, y lo entregó al cuartel general de la policía en Cedar Street, donde espera a un reclamante.

Una mujer de Scarsdale, Nueva York, denunció el robo de un reloj Rolex de acero inoxidable de $ 16,000 con incrustaciones de diamantes el jueves pasado. Ella le dijo a la policía que lo sacaron de su bolso mientras estaba en Main Beach. El domingo, la policía recibió un mensaje de voz de la mujer, diciéndoles que estaba de regreso en casa y que había encontrado el reloj allí.

Se informó que una tortuga grande cruzó el estacionamiento de 7-Eleven la semana pasada. Cuando llegó un oficial, había llegado a la parte trasera del edificio profesional y se dirigía hacia la playa de arena más allá. No se tomó ninguna acción.

Un empleado de East Hampton Town habló con la policía después de descubrir el 15 de julio que un artista de graffiti había dibujado un retrato de la fallecida estrella del reggae Bob Marley y las palabras "One Love" y "Bob Marley" dentro del baño de hombres en Albert's Landing Beach.

Un propietario de Pleasant Lane encontró una gran bandera estadounidense en Newtown Lane el 10 de julio. La policía se hizo cargo de la bandera.

Un niño de 7 años llamó a la policía el jueves pasado, llorando por la desaparición de su madre. La niña se había despertado de una siesta y no se dio cuenta de que estaba cenando en el patio trasero.

La policía recibió una llamada el 25 de junio sobre un cisne que bloqueaba la carretera en Ocean Avenue, y más tarde ese mismo día hubo otro informe del mismo cisne, que ahora se dice que perseguía a una niña. Los oficiales persiguieron al pájaro grande hasta el agua.

Un hombre de Key West, Florida, defendió, y ganó, una forma inusual de superar el alto costo de vida en East Hampton la semana pasada: recibió cuatro días en la cárcel del condado, donde las comidas y las camas son gratuitas.

La policía recibió un informe el 29 de mayo de que dos adolescentes se estaban "besando en el parque". Se fueron después de que un oficial les dijera que Herrick Park es un "lugar orientado a la familia".

La policía fue llamada a Egypt Close el sábado por la noche para sofocar una erupción de "ruido humano, gritos, cantos, gritos, etc." El oficial solo encontró silencio en la calle y marcó la llamada como "infundada".

La policía que investigaba los informes de "maldiciones y gritos" en Newtown Lane una tarde de la semana pasada se encontró con un chico de 17 años de Montauk "que intentaba hacer rap de estilo libre". Se le pidió que llevara su arte a otra parte, lo que hizo.

Una mujer de Wainscott que se negó a ser registrada en la sede de la policía de East Hampton Town luego de un accidente automovilístico el domingo por la tarde se quitó toda la ropa en protesta, según el informe de arresto.

El domingo fue el Cinco de Mayo, que celebra la fecha en 1862 en que un ejército mexicano más débil hizo retroceder a las fuerzas invasoras francesas en la ciudad de Puebla. Los celebrantes de Sag Harbor intentaron una recreación de la batalla, con altercados esa noche entre hombres intoxicados reportados afuera de La Superica y el 7-Eleven en West Water Street.


Especulación y excavación

Stonehenge ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación histórica, y las ideas sobre el significado y la importancia de la estructura continuaron desarrollándose en el siglo XXI. El anticuario inglés John Aubrey en el siglo XVII y su arqueólogo compatriota William Stukeley en el siglo XVIII creían que la estructura era un templo druida. Sin embargo, esta idea ha sido rechazada por estudiosos más recientes, ya que ahora se entiende que Stonehenge es anterior a unos 2.000 años a los druidas registrados por Julio César.

En 1963, el astrónomo estadounidense Gerald Hawkins propuso que Stonehenge se había construido como una "computadora" para predecir eclipses lunares y solares. Otros científicos también atribuyeron capacidades astronómicas al monumento. La mayoría de estas especulaciones también han sido rechazadas por los expertos. En 1973, el arqueólogo inglés Colin Renfrew planteó la hipótesis de que Stonehenge era el centro de una confederación de jefaturas de la Edad del Bronce. Otros arqueólogos, sin embargo, han llegado a ver esta parte de la llanura de Salisbury como un punto de intersección entre territorios prehistóricos adyacentes, sirviendo como un lugar de reunión estacional durante el cuarto y tercer milenio a. C. para los grupos que viven en las tierras bajas al este y al oeste. En 1998, la arqueóloga malgache Ramilisonina propuso que Stonehenge se construyera como un monumento a los muertos ancestrales, y la permanencia de sus piedras representaba la vida eterna.

En 2008, los arqueólogos británicos Tim Darvill y Geoffrey Wainwright sugirieron, sobre la base del Amesbury Archer, un esqueleto de la Edad del Bronce Antiguo con una lesión en la rodilla, excavado a 5 km de Stonehenge, que Stonehenge se usó en la prehistoria como un lugar de curación. . Sin embargo, el análisis de restos humanos alrededor y dentro del monumento no muestra diferencias con otras partes de Gran Bretaña en términos de salud de la población.

El Stonehenge que es visible hoy en día está incompleto, muchos de sus sarsens y bluestones originales se rompieron y se llevaron, probablemente durante los períodos romano y medieval de Gran Bretaña. El suelo dentro del monumento también ha sido gravemente perturbado, no solo por la remoción de las piedras sino también por la excavación, en diversos grados y fines, desde el siglo XVI, cuando el historiador y anticuario William Camden señaló que “las cenizas y los trozos de hueso quemado " fueron encontrados. George Villiers, primer duque de Buckingham, que estaba buscando un tesoro, cavó un agujero grande y profundo dentro del círculo de piedra en 1620. Un siglo después, William Stukeley inspeccionó Stonehenge y los monumentos circundantes, pero no fue hasta 1874-1877 que Flinders Petrie hizo el primer plano preciso de las piedras. En 1877, Charles Darwin cavó dos agujeros en Stonehenge para investigar las capacidades de movimiento de tierras de las lombrices de tierra. La primera excavación arqueológica adecuada fue realizada en 1901 por William Gowland.

Aproximadamente la mitad de Stonehenge (principalmente en su lado este) fue excavada en el siglo XX por los arqueólogos William Hawley, en 1919–26, y Richard Atkinson, en 1950–78. Sin embargo, los resultados de su trabajo no se publicaron en su totalidad hasta 1995, cuando la cronología de Stonehenge se revisó ampliamente mediante datación por carbono 14. Las principales investigaciones realizadas a principios del siglo XXI por el equipo de investigación del Stonehenge Riverside Project llevaron a nuevas revisiones del contexto y la secuencia de Stonehenge. La excavación de 2008 de Timothy Darvill y Geoffrey Wainwright fue más pequeña pero, no obstante, importante.


Alineación de solsticio

Al igual que Stonehenge, Waun Mawn se alineó con los solsticios para el amanecer de verano y el atardecer de invierno, hasta que la mayoría de sus piedras se movieron en 3000 a. C.

Unos siglos más tarde, los sarsens más grandes, por los que Stonehenge es más conocido en la actualidad, se trajeron de una fuente a 15 millas de distancia y se colocaron alrededor del exterior de las piedras azules, que se cree que anteriormente formaron un círculo mucho más grande.

En la actualidad, sobreviven 43 de las 83 piedras azules de Stonehenge, aunque muchas están enterradas bajo la hierba.

Moverlos sobre casi 200 millas de terreno escarpado sin ruedas habría sido una tarea enorme: miden alrededor de dos metros de altura y pesan entre una y tres toneladas.


Stonehenge Bluestone robado para ornamentación de jardines - Historia

El ladrón robó la piedra azul la semana pasada de Preseli Hills en Pembrokeshire, Gales, donde parte de la piedra utilizada para el monumento de Wiltshire fue extraída y transportada.

Historias relacionadas

Las piedras antiguas utilizadas para construir Stonehenge están siendo robadas, advirtió la policía, ya que un ladrón las tomó para usarlas como adorno de jardín.

El ladrón robó la piedra azul la semana pasada de Preseli Hills en Pembrokeshire, Gales, donde parte de la piedra utilizada para el monumento de Wiltshire fue extraída y transportada.

Los oficiales lo rastrearon hasta un jardín a 10 millas de distancia. La persona responsable dijo que no sabían que era ilegal sacarlo del área.

El inspector Reuben Palin dijo: “Este caso fue bastante inusual, ya que en realidad hubo un testigo del robo, que rápidamente comenzó a filmar mientras la piedra era desenterrada y colocada en un automóvil.


Burl en Boles Barrow

Después de alguna correspondencia reciente en este blog sobre Boles Barrow (nuevamente), he echado otro vistazo a los escritos de Aubrey Burl sobre el tema. El túmulo (también conocido como Heytesbury 1) se clasifica generalmente como un túmulo largo neolítico de tierra, fechado aproximadamente entre 6.000 y 5.000 años antes de Cristo. Burl está convencido de que las grandes piedras de este largo túmulo fueron selladas en su lugar unos mil años antes de que se cavaran los agujeros Steonehenge Q y R y se colocaran piedras en ellos.

Burl conoce bien su tema y lo ha investigado cuidadosamente, y en varios de sus libros describe el descubrimiento por William Cunnington en 1801 de un trozo de "piedra azul del tipo que luego se establecerá en círculos concéntricos en Stonehenge". Burl dice que fue una de varias piedras sueltas apiladas tan flojamente que caían cayendo mientras se realizaba la excavación. Encima de estas piedras había una capa de marga blanca, que presumiblemente significa detritus de tiza. La mayoría de las piedras grandes eran sarsens, de hasta 200 libras de peso.

Cunnington vivía a solo 3 millas de Boles Barrow, en el pueblo de Heytesbury. Era un geólogo lo suficientemente bueno como para saber la diferencia entre sarsen y dolerita manchada. Estaba tan impresionado con estas piedras que tomó diez de ellas y las dispuso en un círculo alrededor de un árbol en su césped. Más tarde (algún tiempo antes de 1860), la piedra se retiró del jardín de Cunnington a los terrenos de Heytesbury House, donde se la conocía como la "Piedra de Stonehenge", no porque procediera de Stonehenge, sino porque era claramente la mejor. conocido de las piedras azules allí. Posteriormente, en 1934, fue cedido por Siegfried Sassoon al Museo de Salisbury, donde permanece hasta el día de hoy. Sus dimensiones eran (y presumiblemente todavía lo son) 76 cm x 67 cm x 41 cm. Se pesó y se encontró que pesaba más de 12 quilates, casi manejable por tres hombres que trabajaban juntos. Así que era una gran roca pesada, no un pilar como la más famosa de las piedras azules de Stonehenge.

Esta piedra ha sido durante mucho tiempo extremadamente inconveniente para quienes suscriben la "teoría del transporte de piedra azul humana" porque sugiere que al menos un gran trozo de piedra azul estaba presente en la llanura de Salisbury mil años antes. En consecuencia, muchos escritores, incluidos James Scourse y Chris Green, se han esforzado por cuestionar la procedencia de la piedra y sugerir que realmente fue tomada de Stonehenge por Cunnington o por alguien más, e identificada erróneamente como la piedra. de Boles Barrow. No tienen pruebas contundentes para respaldar esta afirmación; lo mejor que pueden decir es que la procedencia no está establecida de manera adecuada. Esa es una línea bastante débil de tomar, y Burl le da poca importancia. ¿Scourse y Green esperaban que las piedras del jardín de Cunnington tuvieran procedencias escritas o placas de bronce con "lugares de origen certificados" adheridos "? Burl argumenta que Cunnington era un registrador fastidioso y que no hay ninguna razón por la que él o cualquier otra persona mezclaría sus piedras y sus procedencias. En cualquier caso, dice, el estudio cuidadoso de las piedras y tocones de Stonehenge por Flinders Petrie en 1877 estableció que no se habían robado o removido piedras azules del sitio entre 1747 (la fecha de John Wood) y 1877. También sugiere que si Cunnington estaba realmente en el negocio de la recolección de rocas, era mucho más probable que recolectara piedras de un túmulo largo en ruinas y colapsado cerca de su casa que de Stonehenge, que se consideró - incluso en 1801 - para ser un sitio arqueológico muy valioso.

Eso es lo suficientemente bueno para mí. Burl desdeña la fantasía del transporte humano, diciendo en su libro titulado "Una breve historia de Stonehenge" (2007): "No hubo transporte humano. Es una certeza geológica que concuerda con varios hechos bastante independientes".

Al aceptar que las piedras azules de Stonehenge eran de un conjunto de glaciares erráticos, Burl no ha hecho ningún pronunciamiento firme (hasta donde yo sé) sobre dónde estaba ubicado este conjunto. Sugiere un sitio en algún lugar de West Wiltshire, y se inclina por la vista de que las piedras estaban en algún lugar cerca de Heytesbury y Boles Barrow, a unas 12 millas de Stonehenge, disponibles en la superficie del suelo y listas para ser recogidas. Menciona un lugar llamado Breakheart Bottom. Nombre apropiado, eso.


Los diarios de piedra

Mañana una semana es el solsticio de verano. Los druidas, los peregrinos y un ejército variado de personas expectantes se reunirán en Stonehenge para recibir el amanecer. Si hace buen tiempo, esperarán ver aparecer el disco del sol de pleno verano en el espacio entre dos de los enormes montantes de sarsen, en línea con el único monolito de la piedra del talón. Entonces cantarán y se regocijarán e inhalarán el flujo de la fuerza espiritual.

Pero no lo verán del todo. Nunca lo harán, porque la piedra del talón no está exactamente donde quieren que esté. En realidad, el sol de pleno verano aparece unos pocos grados a la izquierda y todos los fotógrafos se mueven un paso más o menos hacia un lado para que parezca una alineación perfecta. La piedra del talón no es una marca de observación astrológica, pero originalmente era una de un par: dos montantes periféricos que formaban algo así como una puerta de entrada al círculo principal. Y Stonehenge probablemente no se trataba en absoluto de un amanecer de verano. Su alineación tiene más sentido si apuntaba en la dirección opuesta, en el solsticio de mediados de invierno a fines de diciembre.

A nadie le importa mucho. Durante al menos seis siglos, desde la primera mención del lugar por parte de los cronistas, Stonehenge ha sido una gigantesca clavija en la que se ha colgado todo tipo de sueños, mitos o interpretaciones, como una sucesión de coronas de flores. A medida que cada corona se marchitaba, ha sido reemplazada por otra. Stonehenge ha sido piedras arremolinadas en el aire desde Irlanda por Merlín, un templo druida erigido por los antiguos británicos, un observatorio estelar planeado con precisión hasta la última pulgada megalítica, un santuario levantado por colonos micénicos de Grecia, un lugar de aterrizaje utilizado por extraterrestres.

Y, como sugieren ahora las excavaciones, estas coronas cambiantes de nueva interpretación ya estaban colgadas en el monumento por los pueblos que lo levantaron y rediseñaron constantemente. Hoy en día, la moda es verlo como un adorno tardío y espectacular agregado a un paisaje sagrado ya antiguo que se extiende por millas a su alrededor.

Ahora Stonehenge está siendo rediseñado una vez más. Después de 10 años de disputas, el gobierno ha puesto su peso detrás de un plan para 'salvar' Stonehenge para el futuro. El monumento ahora está atrapado en el ángulo entre dos carreteras con mucho tráfico: la A344, que pasa a unos metros de las piedras, y la principal A303, cuyo tráfico ruge y brilla a unos cientos de metros al sur de ellas.

El plan de la Agencia de Carreteras es retirar el A344 por completo y enterrar el A303 en un túnel perforado de 2,1 km (con un coste de 192 millones de libras esterlinas). El paisaje alrededor de las piedras se restaurará para convertirlo en pastizales abiertos. El destartalado centro de visitantes y el aparcamiento, ahora a un tiro de lata de cerveza del círculo, serán abolidos y un nuevo centro superior construido por English Heritage a una milla de distancia sobre King Barrow Ridge. La idea es traer de vuelta un Stonehenge solitario y silencioso, que se eleva sobre praderas sin vallas por las que el público del siglo XXI puede vagar en libertad.

Una investigación pública de cuatro meses sobre el plan ha finalizado y el inspector probablemente entregará sus conclusiones en septiembre. Si favorece el plan oficial, el gobierno podría aprobarlo a principios del próximo año, la restauración de los pastizales podría comenzar de inmediato y la construcción de la carretera estaría terminada en 2008.

Todo suena generoso e imaginativo. Pero hay una tremenda oposición. La investigación reveló que English Heritage y la Agencia de Carreteras están casi totalmente aisladas en el apoyo al plan. Las objeciones feroces vinieron de una gran coalición que incluía al National Trust (propietarios de la mayoría de los alrededores de Stonehenge), el Consejo de Arqueología Británica, la Sociedad Prehistórica, el Congreso Arqueológico Mundial y la poderosa Sociedad de Historia Natural y Arqueológica de Wiltshire, por nombrar solo el más formidable.

Su caso es que el plan pierde la oportunidad del siglo. Por ambicioso que parezca, no llega lo suficientemente lejos e inflige daño en el panorama ritual más amplio que sería irreparable para generaciones. Los caminos en la actualidad cortan estructuras enterradas (como la gran avenida procesional que se puede rastrear desde las piedras hasta el río Avon) y forman una barrera que separa patrones de túmulos funerarios y túmulos largos cuidadosamente colocados que solo pueden entenderse como un todo. .

El esquema actual deja la mayor parte de esta "indemnización" en su lugar. También interrumpiría un entorno de monumentos en el extremo oeste del túnel, mientras que los cortes profundos de acceso a los portales del túnel formarían una trinchera infranqueable en gran parte del terreno al sur de las piedras.

Lo que quieren la mayoría de los objetores es un túnel mucho más largo. En 1995, una conferencia de planificación que incluyó a English Heritage acordó recomendar un túnel perforado de 4,5 km, que limpiaría tanto la avenida como el grupo de túmulos en el extremo occidental del sitio. Pero el costo de este 'túnel largo y aburrido' ascendería a entre £ 300 millones y £ 400 millones y la respuesta del gobierno de John Major fue dejar caer todo el proyecto como un ladrillo caliente. Las mejoras de Stonehenge fueron eliminadas del programa de carreteras de 1996.

Se produjo un punto muerto. English Heritage jugó con la idea de "privatizar" Stonehenge bajo la dirección de Tussaud, que fracasó. De repente, Sir Jocelyn Stevens, entonces director de English Heritage, presentó un plan totalmente diferente: un túnel de solo 2 km construido con el método mucho más barato de 'cortar y cubrir' en lugar de una perforación profunda.

Hubo un grito instantáneo. No solo el túnel era demasiado corto, protestaron arqueólogos y conservacionistas, sino que 'cortar y cubrir' (cavar un corte y techarlo) destruiría para siempre una amplia franja de terreno precioso repleto de reliquias de la vida, la muerte y la muerte del neolítico y la Edad del Bronce. reverencia. El gobierno de Blair llegó al poder y en 2002, después de largas cavilaciones, sugirió un túnel un poco más largo (2,1 km) pero seguro bajo tierra en un túnel profundo y aburrido. English Heritage decidió apostar por este, el origen del presente esquema. El National Trust dudó, pero luego decidió oponerse, no por el largo túnel, sino por una perforación de 2,8 km que al menos se sumergiría debajo de la avenida y permitiría la reconexión de su ruta larga y curva desde el río hasta las piedras.

English Heritage probablemente optó por el corto túnel de corte simplemente para romper el atasco y hacer que el gobierno volviera a discutir. Pero todavía hay una intensa amargura por sus cambios de opinión. Un testigo de la investigación, el arqueólogo Chris Chippendale, sugirió que las esperanzas de English Heritage de ganar dinero con el nuevo centro de visitantes constituían un conflicto de intereses, y que la evidencia de la investigación debería eliminarse. Lo que el inspector decidirá sobre el plan de carreteras es una incógnita, aunque muchas 'partes interesadas de Stonehenge' temen que acepte el plan de la Agencia de Carreteras con solo pequeñas sugerencias de enmienda.

Varios de ellos, como los arqueólogos Mike Parker-Pearson y Peter Stone, dicen abiertamente que sería mejor dejar Stonehenge como está, con carreteras rugientes y todo, que aceptar un diseño a medias que retrasaría cualquier solución adecuada durante al menos 30 años. años. Parker-Pearson añade: "Este es un ejemplo de libro de texto de cómo destruir un entorno monumental".

Las piedras en sí mismas son una estructura tan maravillosa, y aún revelan detalles tan increíbles de su historia, que es fácil olvidar su entorno. Las piedras azules, cada una con un peso de varias toneladas, fueron arrastradas desde las montañas galesas y llevadas en balsa, aparentemente, a través del canal de Bristol. Los bloques de sarsen, casi tan duros como el granito y que pesaban decenas de toneladas, de alguna manera fueron llevados a través de las colinas más allá del Valle de Pewsey, a 24 millas de distancia, y por el valle de Avon. Estos monstruos fueron moldeados y pulidos solo con herramientas de piedra, criados en trilitones cuyos dinteles se mantienen en su lugar mediante mortajas y espigas talladas, técnicas de carpintería utilizadas por personas cuyos templos, hasta ahora, habían sido hechos de madera. Se calcula que se necesitaron treinta millones de horas hombre para la construcción del círculo. Es casi más fácil creer que Merlín levantó el lugar con hechicería. Las piedras son abrumadoras.

Y, sin embargo, son solo la punta sobreviviente de algo más vasto, un paisaje medio conocido de lugares sagrados hechos de madera y tierra que se extiende más allá de los horizontes. Este es el punto planteado por los objetores. El defecto central del plan es que solo ve las piedras, el monumento tal como existe en 2004, y solo le preocupa lo que se puede ver y escuchar desde ese lugar en particular.

Esto ignora el "mayor Stonehenge" que existe tanto en el tiempo como en el espacio. Las piedras son solo el final. Las dimensiones del tiempo ponen a prueba la imaginación. La última remodelación del anillo de sarsen y piedra azul tuvo lugar aproximadamente en el año 1900 a. C., tanto antes de la invasión romana como estamos lejos de los romanos. El primer anillo de tierra y madera en el lugar se construyó poco después del 3000 a. C. y los sarsens se criaron en el 2400 a. C. Pero esto fue cerca del final de muchos milenios sagrados, cuando templos henge de madera, recintos rituales y largos túmulos ya tachonaban el área.

Ese carácter sagrado parece haber comenzado hace casi 10.000 años. Debajo del aparcamiento actual se encontraron los zócalos de tres enormes montantes de madera de pino, quizás tótems, erigidos por cazadores-recolectores alrededor del 7500 a. C. Entre entonces y 1600 aC, cuando las piedras y el antiguo paisaje ritual finalmente dejaron de usarse, corre un río de tiempo mágico de casi 6.000 años de duración.

En todo Stonehenge, todavía existen túmulos funerarios, aislados o colocados en líneas a lo largo de las laderas de las tierras bajas. Pero gran parte de este Stonehenge más grande es invisible o visible solo como sombras en el césped cuando el césped es corto. Esto es cierto en la avenida procesional. También es cierto para el cursus, uno de esos monumentos neolíticos largos y desconcertantes con forma de pista de carreras, que atraviesa los campos al norte de las piedras. Ambos se pueden ver, pero solo cuando un experto los señala.

Cada año se encuentran más. Mucho se hizo en la investigación de una larga empalizada - postes altos colocados muy juntos - que está comenzando a emerger cerca del centro de visitantes. Parker-Pearson está investigando lo que podría ser un monumento de piedra azul anterior, en una plantación cerca del cursus. All over the area, unmarked burials keep turning up like the 'Amesbury archer', an Alpine immigrant warrior buried in the early Bronze Age with his weapons and gold jewellery.

The most important 'greater Stonehenge' is not the visible one, not even the known but invisible one, but the unknown. Understanding of how this vast interlace of pathways, waterways, tombs, stones and enclosures fitted into a pattern is only just beginning to dawn. What knowledge is hidden in those square miles of undisturbed subsoil? Shouldn't they be classified as a monument more fragile than the stones? Isn't the plan to drive broad tunnel cuttings through that subsoil a crime against 'heritage'?

Archaeologist Jacquetta Hawkes once wrote that every generation gets the Stonehenge it desires and deserves. All the grand plans for managing the place turn sour and come to be seen as blunders within 10 or 20 years. The decision in 1901 by the landowner Sir Edward Antrobus to fence off the stones and charge a shilling for admission was overturned after the First World War (so was an attempt by the RAF to knock the stones down as a danger to aircraft).

A plan by the Office of Works in the 1920s to clear the landscape of modern additions was frustrated by the appearance of a pig farm and a Stonehenge cafe and by the building of the road which is now the A303. The current situation, in which the trilithons rise out of a subtopia of main roads, car parks and an overcrowded visitor centre, dates from the 1960s and has been described by Parliament as 'a national disgrace'. This latest scheme, if it goes through, may well be considered a disaster even before it is completed.

In the end, Stonehenge can have no solution. This is for two reasons and the first is about the public. Everyone now wants a more accessible Stonehenge, but everyone also wants to clear its setting back to romantic solitude. These are incompatible hopes. What 'empty solitude' can there be when Stonehenge gets a million visitors a year, as it soon will?

The second reason is that Stonehenge is not a problem but a process. It is still alive and talking to us, as more slowly emerges to reveal the complex mysteries of this landscape. In 50 years' time, we will understand the place in a very different way. That will mean different visions of how to approach and appreciate it. The answer to 'When was Stonehenge?' is not 'in the neolithic and Bronze Ages'. Stonehenge is today and, above all, it is tomorrow.


Bedd Arthur

Bedd Arthur has been closely linked to Stonehenge, although no comprehensive study has been opened into how much they share in common.

Located in Pembrokeshire's Preseli mountain range, it is unclear when the circle was first erected.

It is believed that it was once on top of a mound that disappeared 4,800 years ago or so.

According to local folklore, Bedd Arthur - which translates from Welsh as 'Arthur's Grave' - is the resting place of King Arthur.

Researchers thus think that it may have originally served as a tomb, although whether Arthur is truly buried there remains unknown.

Stonehenge: The UK is filled with mysterious stone circles similar to that seen at Stonehenge (Image: GETTY)

A303 tunnel: Protestors occupy the site in reaction to the controversial A303 tunnel (Image: GETTY)


Indigenous history Edit

Indigenous Australians occupied the area long before maritime activities shaped the modern historical development of Williamstown. The Yalukit-willam clan of the Kulin nation were the first people to call Hobsons Bay home. [2] They roamed the thin coastal strip from Werribee to Williamstown/Hobsons Bay.

The Yalukit-willam were one clan in a language group known as the Bunurong, which included six clans along the coast from the Werribee River, across the Mornington Peninsula, Western Port Bay to Wilsons Promontory.

The Yalukit-willam referred to the Williamstown area as "koort-boork-boork", a term meaning "clump of she-oaks", literally "She-oak, She-oak, many." [3]

The head of the Yalikut-willam tribe at the time of the arrival of the first white settlers was Benbow, who became one of John Batman's guides. [ cita necesaria ]

Colonial exploration and settlement Edit

The first European to arrive at the place now known as Williamstown was Acting-Lieutenant Charles Robbins, who explored Point Gellibrand with his survey party in 1803. [ cita necesaria ] The mouth of the Yarra River was later inspected in May and June 1835 by a party led by John Batman who recognised the potential of the Melbourne town-site for settlement. The site of what became Williamstown they named Port Harwood, after the captain of one of their ships. [ cita necesaria ]

In November 1835, Captain Robson Coltish, master of the barque Norval sailed from Launceston, then crossing Bass Strait with a cargo of 500 sheep and 50 Hereford cattle which had been consigned by Dr. Alexander Thomson. After reaching the coastline of Port Phillip, Captain Coltish chose the area now known as Port Gellibrand, as a suitable place to unload his cargo. Within weeks of the first consignment, a stream of vessels began making their way across Bass Strait. Because of the sheltered harbour, many of these new arrivals decided to settle in the immediate area. [ cita necesaria ]

When Governor Richard Bourke and Captain William Lonsdale visited the emergent settlement at Port Phillip in 1837, they both felt the main site of settlement at Point Gellibrand would emerge at the estuary and they renamed it William's Town after King William IV, then the English monarch. It served as the Settlement of Port Phillip's first anchorage and as the centre for port facilities until the late 19th century. [4]

Williamstown was initially considered along with the sites that became known as Geelong and Melbourne for the capital of the new colony at Port Phillip. Although Williamstown offered excellent proximity to anchorage, Melbourne was ultimately chosen due to its abundance of fresh water. [5] [6] Wiliamstown remained an important port of the new colony, and the first streets of old William's Town were laid out in 1837 with that in mind.

The first land sales in the area took place in 1837. [7] A 30-metre stone jetty was built by convict labour in 1838 where Gem Pier now stands. That same year a ferry service between Melbourne and Williamstown was established aboard the steamer Fire Fly. [8] It was used to convey passengers, as well as sheep and cattle from Tasmania. [9]

The first lighthouse, a wooden one with an oil-burning beacon at the top, was erected at Point Gellibrand in 1840. [10] In that same year a water police superintendent was appointed to Williamstown. [11] Williamstown remains the present-day home of the Victorian Water Police. [12]

A bluestone lighthouse was built in 1849–50 to replace the original wooden one. It only operated as a lighthouse until 1860, when a Pile Light was built and anchored off Shelly Beach, [10] after which it served as a time ball tower. [13]

Victorian gold rush and wheat boom Edit

Williamstown had been a primitive settlement until the Victorian gold rush of the 1850s, but after the gold seekers began to arrive, many from the tin mines of Cornwall, and many more from the Californian gold fields, the settlement's growth was phenomenal. The first Williamstown Post Office opened on 1 March 1850. [14]

In 1853, an astronomical observatory was constructed at Point Gellibrand by the timeball tower, but it was moved to the Kings Domain in Melbourne ten years later when the Melbourne Observatory was established.

Australia's first telegraph line began operating between Melbourne and Williamstown on 3 March 1854. At this time, the timeball was moved to the Telegraph Station at Point Gellibrand. los Williamstown Chronicle, the first Victorian suburban newspaper, was established in 1854. [15] The Williamstown Freemasons chapter was also established in 1854. [16]

The first railway in Australia was established by the Melbourne & Hobson's Bay Railway Company in 1854 [ cita necesaria ] , and ran from Flinders Street to Station Pier in Sandridge (Port Melbourne). It went bankrupt, and this vital part of Victorian era infrastructure was only permanently established in the new colony by the Victorian Colonial Government. The first government line in Australia (1857) ran from Point Gellibrand to Spencer Street, at the western end of Melbourne's "golden mile".

Fort Gellibrand was built in 1855 during the Crimean War, to guard against a possible Russian invasion. [17] It was still in use sixty years later for training new soldiers for World War 1.

By 1858, Williamstown's two hotels had grown to 17. By 1864 there were 26. The Victoria Yacht Club was established in 1856 as yachting on Hobsons Bay became more popular. Also in 1856, a baths complex beside Williamstown Beach was built at the end of Garden Street. The baths were run by Mr Lillington, and was specified as 'ladies only' in 1859. [18]

The first lightship to mark the reef off Point Gellibrand was the former barque New Constitution which the Government purchased in October 1856 for £1050. It took up station on 25 July 1859. In May 1860, tenders were called for construction of a new lightship off Point Gellibrand. The new lightship consisted of two white lights of equal height, 24 feet (7.3 m) apart, and was shown from a temporary anchor in 4.5 fathoms of water. This lightship guarded Gellibrand's Point reef from 1861 until 1895. [19]

Williamstown Post Office (the oldest post office building still standing in Victoria) and a Mechanics Institute were built in 1860. [20] [21] By 1861 Williamstown had 13 slips for boat repairs and building, and pier accommodation for 40 vessels. In 1864, the town boundaries of Williamstown were expanded to take in Newport and Spottiswoode, later to become Spotswood. Piped water from Yan Yean water supply subsequently arrived, allowing more rapid growth. [7]

The Williamstown Racing Club, founded in 1864, was once one of the senior thoroughbred racing clubs in Victoria. Built in 1872, the Williamstown Racecourse, with its large and elaborately decorated grandstand facing out to the sea, was considered one of the finest in Australia. The Williamstown Football Club, an Australian rules football club was formed in 1864. [22]

CSS Shenandoah incident of 1865 Edit

The Confederate States Navy warship CSS Shenandoah, which had successfully attacked several Union ships in the Indian Ocean, sailed into Hobsons Bay on the afternoon of 25 January 1865. Captain J. I. Waddell said he only wanted to put the ship onto the Williamstown slip for repairs, and to take on food and water. The Shenandoah was forced to wait while the Australians decided if letting the raider into their harbours violated their neutrality. As the only 2 dry docks belonged to the crown, it was decided to rent a dry dock to a private firm who allowed the ship to dry dock, thereby putting the responsibility on the private firm whilst keeping Australia's neutrality. [ cita necesaria ]

An 1871 hearing at the International Court in Geneva awarded damages of £820,000 against Britain to the US government for use of the port at Williamstown by the CSS Shenandoah. [23] [24]

Victoria's major cargo port Edit

Between 1857 and 1889, the main railway workshops of the Victorian Railways were at Point Gellibrand, and at their height covered 85% of Point Gellibrand. Imported steam locomotives were assembled at the Williamstown Workshops. After 1889 the extensive workshops were moved to nearby Newport. [25]

By 1870, Williamstown was known as the major cargo port of Victoria, with piers, slipways, shipwrights, and gangs of wharfies, all working along the shore opposite Nelson Place. As well, the Customs Department, pilots, the Victorian Navy, and the Harbour Trust all established bases in Williamstown. [ cita necesaria ]

The foundation stone of the Alfred Graving Dock was laid on 4 January 1868 by HRH Prince Alfred, KG, Duke of Edinburgh, who arrived in the Royal Navy's first ironclad, HMS Guerrero. [ cita necesaria ]

The Alfred Graving Dock is historically significant as the first graving dock in Victoria and the third in Australia at that time, for its role in the development of the shipping industry in Port Phillip, for its continuous use as a Dockyard since its completion and for association with William Wardell during his term as Inspector General of the Public Works Department. [26]

Williamstown Baptist Church was officially founded in 1868, though a congregation had begun to form eight years earlier in response to an advertisement in the Williamstown Chronicle dated Saturday, 24 November 1860. Baptismal services were performed at the back beach at Williamstown from 1861 through to 1868, the first being performed 10 March 1861 by the Rev. David Rees of South Yarra. The Oddfellows' Hall was rented for services from December 1868. The Presbyterian schoolroom in Cecil Street was later used, followed by the Temperance Hall from April 1870. The Tabernacle, now the Church of Christ on Douglas Parade, was used after this. In January 1876 services reverted to the Oddfellows' Hall. In 1884 the Baptist Church building on Cecil Street was officially opened. [27]

In 1873, the Royal Yacht Club of Victoria, founded in May 1853 as the Port Phillip Yacht Club, moved to its present site at 120 Nelson Place, adjacent to Gem Pier.

Williamstown North Primary School was established in 1874 [28] and in that same year part of the market reserve was purchased from the Williamstown Council by the Education Department in order to build the Williamstown Primary School No. 1183.

The Williamstown CYMS football club was formed in 1886 and remains one of the oldest sporting clubs in Australia. [29]

The Hobsons Bay Yacht Club, situated on Nelson Place at the end of Ferguson Street and adjacent to the pier, was established in 1888. [ cita necesaria ]

The Yacht Club Hotel was built in 1892 at 207 Nelson Place, a site previously occupied by an iron-framed 'wooden' hotel called the Lord Clyde. It was owned by Carlton and West End Breweries, later the Carlton Brewery Ltd.

The Williamstown Hospital opened in 1894 when the community responded to the increasing risk of accidents from a busy port, the railway workshops and the growing industrial area of Newport, Spotswood and Footscray to establish Melbourne's first suburban public general hospital. [30]

Williamstown Central Tennis Club was established in 1896 on a site at the corner of Ferguson Street and Melbourne Road. [ cita necesaria ]

The Williamstown Lacrosse Club was founded in 1898 at a meeting in the Williamstown Baptist Sunday School called by Arthur Whitley (son of the Minister). Arthur Whitley became the first Captain and Fred Scott the first secretary. [31]

Siglo XX Editar

The description of Williamstown in the 1904 edition of The Australian Handbook notes that principal hotels in Williamstown at that time were: the Steam Packet, Royal, Newport, Prince of Wales, Yacht Club, Morning Star, and Pier. There were also a further 34 hotels in the area. [ cita necesaria ]

Williamstown Pier railway station was opened on 8 January 1905. The station existed primarily to serve the Williamstown docks precinct and was the terminus of the Williamstown line.

In 1906, one of the largest undertakings attempted by ship repairers in Australia was successfully accomplished at the Williamstown Dockyard. SS Peregrine, a 1,660 GRT vessel of the Howard Smith Line, was lengthened amidships by 40 feet (12 m). This was perhaps the first jumboising operation undertaken in Australia. [32]

The Williamstown Hospital was expanded with the addition of the Male Ward in 1911 and the Female Ward in 1917. [33]

Heidelberg School impressionist artist Walter Withers painted numerous landscapes of Williamstown around 1910, at a time when fellow Heidelberg School impressionist artist Frederick McCubbin was also painting the Williamstown landscape. Between 1909 and 1915, McCubbin visited Williamstown on numerous occasions and produced sketches and watercolours of the foreshore and the old shipyards. He also produced a major oil painting of the Williamstown docks in 1915. [3]

Williamstown was proclaimed a City on 17 May 1919. Construction of the Williamstown Town Hall on Ferguson Street commenced a year earlier in 1918, but it was not officially opened until 1927.

In 1919, when Melbourne was struck with the dreaded Spanish flu, the Williamstown Primary School was closed and used as a makeshift hospital for the ill. [ cita necesaria ]

In 1920, the Williamstown railway line was electrified. [ cita necesaria ]

The Williamstown Swimming and Life Saving Club was formed in 1922. Its clubhouse, at the western end of Williamstown Beach, was built much later, in 1935. [ cita necesaria ]

Situated within foreshore parkland adjacent to the Williamstown Football Oval, the Williamstown Lawn Tennis Club pavilion was opened in September 1928.

In 1930, a Royal Commission was appointed to inquire into certain matters affecting the municipal government of the City of Williamstown. [ cita necesaria ]

The Williamstown and Newport Anglers Club was formed in 1933 [34] and rented premises at 221 Nelson Place, moving next door to 223 in March 1935. In August 1939 the club was granted a site on the Esplanade and in 1941 a clubhouse was opened. A jetty and slipway were built the following year.

In 1934, the bluestone time ball tower (the former lighthouse) was extended by 30 feet (9.1 m) with a circular brick tower on top. The extension was then painted with a coat of aluminium paint and it was re-established as a lighthouse due to the loss of singularity against the light of the City behind the Point Gellibrand Pile Light. It was electric, gave a green and red light, had a visibility of 15 nautical miles (28 km) and operated as a lighthouse from 1934 to 1987. [13]

Racing at Williamstown Racecourse ceased in 1940. The course, like the Melbourne Cricket Ground, was used to house troops. Racing was due to recommence after the war's end, but fire destroyed the two grandstands. [ cita necesaria ]

In 1945, Williamstown defeated Port Melbourne in the Victorian Football Association's Grand Final, starting a golden era for the Williamstown Football Club during which its senior team played in 16 finals series, including 10 Grand Finals. [ cita necesaria ]

In 1946, the Williamstown Swimming and Life Saving Club wrote to the Borough of Queenscliffe, suggesting that there was a need to establish a Surf Life Saving Club in Point Lonsdale.

Also in 1946, nine Williamstown residents met to form the Williamstown Little Theatre Movement. Through the 1950s and 1960s, Williamstown Little Theatre had several homes in Williamstown from the Mechanic's Institute to the Williamstown Town Hall Supper Room and the former Missions to Seamen building in Nelson Place. In 1967 the theatre company moved into its current venue, a converted bakery on Albert Street. [35]

In 1948, an electoral redistribution saw Williamstown included in the new Australian Federal electoral Division of Gellibrand, named after Joseph Tice Gellibrand (1786–1836). It was proclaimed in 1949 and was first won in that year by the Australian Labor Party candidate, John Michael Mullens. He held the seat until 1955. [36]

The destroyer HMAS Anzac was commissioned at Williamstown Naval Dockyard on 14 March 1951 under the command of Commander John Plunkett-Cole RAN.

In the 1950s and 1960s, the popularity of Williamstown declined and it was viewed as a run-down industrialised centre. [ cita necesaria ]

The Merrett Rifle Range at Williamstown was the rifle-shooting venue for the 1956 Olympic Games.

In 1958, the Williamstown and Newport Anglers Club was granted extra land and a new clubhouse and boat storage facility were officially opened on 18 November 1961.

In May 1962, the City of Williamstown annexed 83 hectares (210 acres) from the Shire of Altona.

Fort Gellibrand became the training and administrative centre for the 2nd Commando Company in 1966 and has continued to remain in this use since that time.

The Pile Light anchored off Shelly Beach in 1860 was destroyed in 1976 when it was hit by the Melbourne Trader, a vessel of 7,000 tonnes. The force of the collision snapped the piles at waterline area, the light was sheared off its piles at water level, pushed 7 metres (23 feet) sideways, and was left hanging precariously on several of the remaining piles. [19]

In 1987, the Victorian Government's Urban Land Authority purchased the former rifle range at Williamstown (comprising an area of around 110 hectares) from the Commonwealth Government for $11.7 million.

The development of the estate was accompanied by extensive public consultation, which emphasised creation of open space for passive recreation and preservation of the coastal strip. The coastal area had been virtually untouched by European settlement due to the 'protection' offered over the years by the active rifle range.

The Authority developed 60 hectares of the estate for housing and related commercial and community activities. Residential allotments were progressively released for sale from May 1991. The historic armoury building of the old rifle range was preserved, refurbished and is now as a funeral home set in a large formal garden.

The remaining 50 hectares was reserved for the protection of the surrounding environmentally sensitive area. This area, now known as the Jawbone Flora and Fauna Reserve [37] consists of open grasslands for passive recreation, two wetland lakes, the saltmarsh and mangrove conservation area, Wader Beach and the Kororoit Creek.

Williamstown is within the Victorian electoral district of Williamstown. The 2007 by-election was triggered by the resignation of Steve Bracks as both Premier of Victoria and the Member for Williamstown. Wade Noonan successfully contested the election with 61.7% of the primary vote. The Liberal Party did not contest the seat in 2007.

The 2010 State Election saw a very different result with a huge swing against the government. The ALP's primary vote was 46.75% (compared to 61.7 in 2007), with the Liberal Party polling 32.5% of the primary vote. In the 2014 State Election, Noonan retained the seat with a primary vote of 44.6%.


Friday, 19 August 2011

Stonehenge -- the empty quarter

Above: the recent EH plan of Stonehenge, showing the "empty quarter" (the south-west quadrant) very clearly. Below: the resistivity survey, showing relatively undisturbed ground in the "empty quarter" and suggesting that there are no buried stones or stumps there.

About a year ago I made the post which is reproduced below:

"The resistivity survey image (from the chapter by David and Payne, Proc British Academy, 92, 73-113: Science and Stonehenge) shows a large number of "anomalies". The stones are shown in black. The white areas are mostly areas of disturbed ground coinciding with areas of past exploration and excavation. The dark grey areas may represent areas where there are high densities of intersecting pits or sockets, ie areas where stones have been moved about many times. The indistinct lighter grey mottled areas are difficult to interpret -- but the X and Y holes do show up as indistinct blobs. Note that they are not arranged on concentric circles, and that the spacing of these pits is imperfect and even erratic. Apart from the white blobs marked A, B and C, there are no signs of "missing" stones buried in the turf in places where we might expect them, and in many places where we might expect sarsen and bluestone sockets there are not even dark grey shadows. The conclusion from this work has to be that the 67 missing stones are not hiding anywhere on the site --- they are indeed missing -- and as I have already suggested, there is no reason to believe that they ever were put into the positions where the archaeologists would like them to have been. So there we are then. Gaps galore. Stonehenge never was finished."

Well, I was hoping that somebody would come up with some evidence to show that the Empty Quarter was indeed built on when the monument was being created, and that Anthony Johnson's "immaculate conception" as to what Stonehenge was like in its prime, has some foundation in fact. Nothing has been brought to my attention, and I'm increasingly convinced that no stones were ever erected in this area.

Bluestones summer lecture

My summer lecture last night went off very smoothly, with a good audience of around 60 people from far and wide. I tried to summarise the recent published research in the fields of glaciology and geology and -- inevitably -- had a go at some of the archaeological fantasies which are currently in fashion. I expected some growling and snarling from the archaeologists and "ancient wisdom" people who were in the audience, but in the event it was all very civilised, and nobody came up with anything remotely difficult to cope with. Had a really good chat with many members of the audience afterwards, over a cup of coffee and a slice of cake. Maybe the times -- and the Stonehenge story -- really are a'changin' .

Ikea-henge

The more I think about it, the more appealing the idea of Ikea-henge becomes! I really like the thought of these guys (giants maybe? It doesn't matter) being told by some chieftain or other to get on and build this strange thing out in the middle of nowhere, on some windy hillside on Salisbury Plain. He gives them this flat-pack of bits and pieces, and lays out the instructions for them as carefully as he can. Then he goes off to sort out some rebellious tribe somewhere, and leaves them to it.

And it's good to see some modern thinking coming into the frame, as far as EH is concerned. Just right for the Age of Ikea.

By the way, click on the images to enlarge them -- and don't forget to read the small print. ¡Brillante! No idea who did this, but whoever it was, he (she?) had a great eye for detail.


Ver el vídeo: Stonehenge Preseli Bluestones Part 7. Exploring Carn Menyn.